Нагорний Дагестан: Салта. Гуніб, що ширяє в небесах

В теплих обіймах Дагестану.

Сулакской каньйон зсередини.

Дорога в Хунзах-Старовинний капітал Аварістана.

Продовжуємо знайомство з хунзахской плато.

Отже, в минулій частині ми зупинилися на спробі застати шикарний світанок в Хунзаху, потім ранній сніданок, швидкі збори і буквально навшпиньки ретіруемся, намагаючись не розбудити захисників.

Сьогодні ми залишаємо одне історичне місце гірського Дагестану і поспішаємо в інше, не менш відоме і знамените. А взагалі слово Дагестан складається з двох слів: тюрского «гора» і персидського «країна» - «гірська країна» або «країна гір».

Чудова асфальтова дорога, знайомі по поїздці в Хунзах напередодні шикарні пейзажі, відмінна погода, легка ейфорія від передчуття відвідин нових місць і в підсумку як наслідок відбувається збій: збудований на maps.me маршрут в якийсь момент схитрував і заманив нас в якесь селище, розпростерте на схилі гори. Зрозуміли ми все це занадто пізно: розгорнути машину на вузькій дорозі не представлялося можливим. Автомобіль, що з'їхав з асфальту підстрибував на моторошних вибоїнах грунтовки, а ми ледь встигали схопитися за що завгодно, тільки б утримати рівновагу. Каміль, докладаючи неймовірні старання, ледь не врізаючись в кам'яні паркани прилеглих будинків,

виводив нас з чергового серпантину, але лавіруючи, тут же потрапляв в новий віраж і так нескінченно! Зупинилися ми тільки тоді, коли видершись по схилу ще вище, раптом стало ясно-далі дороги немає і це тупик!

Зупинивши машину, знову побудували маршрут відразу на двох мобільниках і слідуючи синхронним вказівкам противних дівчат: «А тепер поверніть наліво!» І «А тепер поверніть праворуч!» Абияк все ж вибралися на асфальтову дорогу і полегшено зітхнувши, уздовж річки Каракойсу попрямували в сторону селища Гергебель.

Але перш заїхали в кафе, що знаходиться прямо на березі річки, замовили чотири коржі чуду з різними начинками і кави, який виявився розчинним. ((

Ми вже знали, що історія дбайливо зберігається горцями в переказах, легендах, пам'ятниках, піснях і Каміль, розповідаючи в дорозі нам одну легенду за одною, в черговий раз підтвердив, що він, як звичайна людина, дуже непогано знає минуле своєї країни, її героїв і легендарних особистостей. Дуже начитаний, впевнений в собі, спокійний і інтелігентний горець, консерватор щодо віри і вихованні дочок, що займається чимось будівельним, абсолютно випадково опинився з нами в одній команді. Знову згадаємо мого віртуального помічника: це він попросив свого родича повозити трьох туристок по країні, так і треба щось всього-нічого-5 днів!

Каміль нізащо не соглашался- робота, сім'я, та й з якого дива? Але коли кількість днів зменшилася до двох, то згнітивши серце все ж не став перечити і дав згоду. І треба сказати, що для нього це був перший досвід такого роду і вже на другий день поїздки стало видно його ставлення до нас: допитливим, допитувався до істини, захопленим і емоційним, так закохався в його батьківщину, нескінченно це повторював і відкриває його рідний і гаряче улюблений Дагестан для нього самого ж! Каміль був убитий, здивований і йому було ніяково, що ми знаємо більше місць, які треба неодмінно побачити своїми очима, про існування яких він навіть не підозрював, і в нашій групі майже відразу ж стало четверо туристів!

А ми тим часом проїхали повз закритою від сторонніх поглядів найстарішої ГЕС Дагестану і однією з найстаріших в Росії-Гергебельской ГЕС, будівництво якої було розпочато ще в 1930 році і далі їдемо уздовж невеликого Гергебельского водосховища з каламутною, брудно-зеленого кольору, водою.

Мені дуже подобається це фото, але дроти !!! ((((

Кам'яних скель тут дуже мало, а навколишні гори складаються з щебеню, глини і глинозему, звідси і колір води.
Вдалині вже видніється Гунібского ГЕС, побудована в 2005 році

спеціально для стримування навантаження на роботу старенькій Гергебельской ГЕС і, не доїжджаючи до неї буквально пару-трійку кілометрів, слідуючи моїм вказівкам як штурмана, різко повертаємо вліво і знову опиняємося на грунтовці. Сім кілометрів дороги не кращої якості до села Салта, які місцевим жителям доводиться долати і в дощ і сніг, стають суцільним випробуванням, але побачивши пару копошаться екскаваторів, хочеться вірити, що асфальт на цьому невеликій ділянці буде прокладений.

А нам пощастило-погода суха і глиняну дорогу ми могли б подолати більш-менш швидко, якби не пейзажі за вікном: варто було в'їхати в долину річки Каракойсу, як вони стали стрімко змінюватися. Справа гори, порослі лесом- нічого примітного, а ось зліва по ходу автомобіля-це якісь казкові, зачаровані, фантастичні гори,

крихітні тераси, засаджені невеликими групками дерев!

Чи не проїхавши і п'яти хвилин, ми попросили Каміля зупинитися, потім ще і ще!

Мене вразили різні різнокольорові освіти, схожі на колони, вежі і куполи, конусоподібні піраміди: добре проведена багатовікова робота вітру, опадів над піщаником, але який ефект-погляду не відвести!

Під час однієї з чергових зупинок ми побачили невеликий храм і старовинний пам'ятник, залишки кам'яної споруди.

Ще трохи і злегка припорошені дорожнім пилом, в'їжджаємо на околицю села Салта, відомого Салтінскім боєм - одним із самих довгих і кровопролитних подій Кавказької війни 19 століття.

Облога селища тривала 54 дні, і під час цих подій серед царських полків знаходився хірург Микола Пирогов. Вперше в історії медицини саме тут він почав оперувати поранених з ефірним анестезією і застосував перев'язку бинтами, просоченими крохмальним розчином.

Дивно, але Дагестан дуже ревно зберігає пам'ять про ту далеку війні, яка торкнулася кожного селища і залишила свій кривавий слід до сьогоднішніх днів: причини проблем справжніх варто шукати в минулому ...

Як би не хотілося, але ми не можемо йти в село-регламент, час, графік і тому відразу поспішаємо в вузьке Салтінское ущелині, ступаємо по камінню, щоб не намочити ноги в біжить по дну скромному річковим потоком.

Добре, що давно не було дощів, інакше ми просто не змогли тут пройти, а іншого входу в глибоку тріщину, каньйон зі стрімкими скелями з боків, провідну в темну печеру, просто не існує.

І ось скелі розступаються і ми опиняємося у величезному підземному залі, в дальньому кутку якого в стелі зяє діра і з неї в річку Салту кришталевими нитками спадає витончений підземний Салтінскій водоспад, єдиний такого роду в Дагестані.

У печері прохолодно і темно, промені пробиваються тільки крізь єдине природне вікно, ступати по величезних брил слід дуже обережно, інакше можна посковзнутися і впасти. На виході з ущелини споруджений навіс

і щось типу вігваму-куреня, ми трохи прогулялися по околицях, познайомилися з тваринами, що гуляють на травичці

і розслаблено сидів при столі в тіні.

Занадто сумна мама, можливо вона зовсім недавно народила цього малюка.

Вибравшись з грунтовки, відчуваючи полегшення вирулюємо на асфальт і майже відразу ж затор машин-попереду ремонт дороги. Екскаватор своїм ковшем зчісуються сповзає на дорогу гору, згрібав купу, що складається з каменів, глини і землі і все це скидав в річку, піднімаючи при цьому клуби пилу.

Хвилин через 15 він зупинив свою важливу роботу, пропустив накопичився транспорт, а потім знову взявся за справу.

Минуло більше половини дня, як ми проїхали повз ремонту дороги, а екскаватор досі копошиться, виконуючи свою роботу. Бачите тонку стрічку дороги і клуби пилу по центру фото. Знімок зроблений зверху, від Гунібского фортеці.

Наступна наша зупинка у Гунібского ГЕС імені Расула Гамзатова. будівництво якої було завершено в 2005 році.

Поруч з ГЕС споруджена «Вежа Андалал», присвячена важливій перемозі всіх народів Дагестану в війні з великим іранським завойовником Надир-Шахом в 1734-1743 роки.

З того боку вежі на верх такої міри, але ми не знали про це. Куди вони ведуть-не знаю теж.

У 1741 році Надир-Шах виступив в похід на Аварію і з перших же кроків зіткнувся з наполегливим опором горян: перемога чи смерть - варіантів у місцевого населення не було. Вирішальна битва проти загарбників відбулося в Андалале, де правило вільне суспільство Андалал. Найперший і важливий пункт «Зводу» їх законів наголошував на важливості захисту суспільства і його жителів від завойовників.

Але яке діло до правил і законів Надир-Шаху і він відправляє гінця з посланням, в якому пропонує суспільству негайно здатися, погрожуючи численністю свого війська. Отримавши послання, андалальци зібрали Раду старійшин. Горяни не бажали війни, але вони також не хотіли і залежно від кого б то не було. Сподіваючись все ж уникнути кровопролиття, вчений-богослов Ібрагім-Гаджи написав відповідь шахові: «... Ми просимо, ім'ям Аллаха, повертайтеся до своїх місць ..." Але рішення, прийняте на Раді старійшин, викликало гнів шаха. У іранців було понад 50 тисяч досвідчених, добре навчених воїнів-загарбників, у андалалцев тільки близько 5 тисяч ополченців-захисників. Але нечисленність не могла зупинити волю горців до свободи і негайно були відправлені гінці з листами в усі кінці Дагестану із закликом прийти на допомогу. Першими відгукнулися представники Хунзаха!

Надир-шах розташувався табором на плато над аулом Мегеб. Недалеко від цього місця розташовувалися селище Чох, а на протилежному схилі - Гамсутль. Ми ще поїдемо в ці приголомшливі місця і я покажу вам ці дивовижні гірські селища.
Події тієї важкої боротьби з іранськими загарбниками і знаменної перемоги відображені в багатьох оповіданнях, переказах і легендах, оспівані в піснях, описані істориками і ви тепер теж бачите і розумієте, що не можна подорожувати по Дагестану, обходячи трагічні історичні моменти стороною.

А ми тим часом під'їжджаємо до кінцевої точки на сьогодні і до чергового місця нашої діслокаціі- селищу Гуніб, в перекладі з аварского- «стіг сіна», що розташувався на терасному схилі Гунібского плато на висоті за одними джерелами 1500 метрів над рівнем моря, по другим- 1654 метра. Нове село було побудовано в 1862 році в якості російського зміцнення на місці старого аулу, зруйнованого під час Кавказької війни в 1859 році.

Робимо зупинку на мосту через бурхливу річку Кара-Койсу і намагаємося на навислу над нами скелі розглядати селище, але бачимо тільки початок серпантину обгородженого кам'яним муром.

До речі всі річки в Дагестані в своїй назві мають слово «Койсу», з тюркського воно перекладається досить дивно-«бараняча вода».

А далі атракціон небаченої хоробрості для НЕ слабонервних- восьмикілометровий крутий серпантин повз будиночків, що приліпилися прямо на схилі, по зигзагам вузької гірської дороги селища.

Подолавши кілька поворотів зупиняємося-віддихатися, помилуватися відкрилися панорамами на протилежному боці, а Каміль дзвонить з приводу житла. Повідомивши нам, що воно десь високо, поруч з турбазою всесоюзного значення «Орлине гніздо», розсаджуються і карабкаемся далі.

Село Гуніб розділене на дві частини-Нижній і Верхній, місцеві жителі в основному живуть в Нижньому Гунібі, за яким ми і їдемо. Від старого Верхнього Гуниба майже нічого не збереглося.

Виїжджаємо на центральну площу, в минулому це військовий плац.

Уточнивши у перехожих знаходження орієнтира «Орлине гніздо» -піднімають ще вище, дорога стала набагато крутіше, хоча невже це можливо? На «сліпих» різких поворотах на допомогу водіям встановлені сферичні дзеркала. В одному місці однополосная вузька дорога проходить по краю обриву: з одного боку прямовисна стіна, а з іншого по краю обриву натягнутий сталевий трос-це було вже занадто і від жаху я заплющила очі!

Це фото я зробила, коли ми їхали тут вдруге.

Як же цей екстремальної шлях долають місцеві жителі, а якщо трапиться їхати в темряві?

Але серпантин нарешті закінчився і ми виїхали на рівну дорогу

Верхньо-Гунібского плато, висота якого коливається від 1700 до 2352 метра над рівнем моря. А взагалі Гуніб- це унікальне місце, як природно, так і історично. Цей горноклиматический курорт розташований в одному з найкрасивіших куточків республіки, майже в центрі Нагорного Дагестану, тут дивовижний клімат, майже завжди сонце і мало дощових днів в році. Якщо дивитися на Гуніб і плато площею 50 кв. кілометрів з протилежного боку, то воно, що лежить зовсім ізольовано від інших гір і обривається стіною стрімких високих скель, нагадує високо піднятий, відрізаний від зовнішнього світу острів, що ширяє в хмарах.

Фото з інтернету.

До речі, саме з цієї гори навпроти живописець Айвазовський в 1869 році і зобразив сідловину Гунібского плато на своїй знаменитій картині: «Аул Гуніб в Дагестані. Вид зі східного боку ».

Уявляєте собі, скільки разів йому довелося підніматися по гірській стежці на пленер? Щодня по дві години на одну сторону використовуючи при цьому допомогу віслюка.

І ще одне відкриття для мене-саме в Гунібі в 1873 році в сім'ї генерала Комарова, колишнього начальником військового округу, народилася Ольга Форш - російська радянська письменниця, автор мною улюблених історичних романів.

Але найголовніше, чим знаменитий Гуніб- це селище під час Кавказької війни 19 століття стало останнім гніздом Шаміля, але про це трохи пізніше.

«Гуніб - гранітна скеля,

І захищав її Шаміль,

Всі дивуються понині,

Як забралися на цей шпиль ».

Вже полудень на годиннику, втома навалилася непомітно, дуже ранній підйом в гонитві за світанком давав про себе знати, а в нарешті знайденому гостьовому будинку наша кімната була не готова і мене це розсердило! Пропозиція трохи почекати взяли байдуже, але використовували його з користю: ​​витягнувши рюкзаки з багажника, почали несамовито витрушувати з них Салтінскую глиняну пил. Гостьовий будинок виявився цілком комфортабельним, але території розподілені якось безглуздо: великий зал зі столами для їжі, але маленька кухонька при цьому, в якій за столом в центрі трапезували господарі зі своїми гостями, природно це заважало. Великий хол на другому поверсі, але в нашому номері було 4 ліжка впритул, думаю і в інших номерах так само. Поруч з кухнею невелика душова з туалетом, одна на два поверхи, звичайно постійно повний аншлаг і далеко до ідеальної чистоти, тому ніхто з нас митися там не став. На другому поверсі правда є ще один туалет.

Нарешті «забивши» номери і позбувшись від речей, ми одноголосно прийнятим рішенням вирушили вниз на площу, на машині звичайно! На площі зосередження життя Гуниба-чуть в стороні храм,

невелика автостанція і натовп бажаючих виїхати, а це як ви пам'ятаєте-проблема, невеликий музей.

Але ми шукали кафе, якщо вже потрапили в більш-менш цивілізований світ, значить треба погуляти і випробувати місцевої кухні! Зайшли в одне-там очікували більшу команду, попрямували в інше «Арт Кафе Гуніб'», тут відвідувачів не було і нас прийняли з радістю.

Поки ми розглядали інтер'єр, Каміль сходив на кухню і зробив замовлення, що було для нас повною несподіванкою.

Взагалі помітно, що Гуніб більш туристичне селище, ніж Хунзах, але все одно це напрямок в самому-самому початку свого розвитку. У цьому кафе зал вже повністю обладнаний, а ось санітарних кімнат немає: нам запропонували помити руки на кухні, в якій облаштування було ще в процесі. Ну да ладно, головне був накритий стіл: суп, овочевий салат, абрикосовий компот, чай, лаваш і національне блюдо-х Інка це галушки з тіста, які подаються з соусом і великими шматками відвареної яловичини.

Всього було так багато, що остання страва ми навіть не змогли доїсти! Ситі, задоволені, відразу подобрілі виповзли на сонечко і вирушили в парк Перемоги, що знаходиться прямо за кафе. Головною визначною пам'яткою невеликого парку є спрямована вгору стела «Білі журавлі», третій пам'ятник з летять вдалину білими птахами, побачений нами.

Поруч на зовсім крихітному ділянці знаходиться цвинтар з цікавими надгробками, які я сприймаю як архітектурну деталь.

З оглядового майданчика за пам'ятником відкривається абсолютно приголомшливий вид на Турчадагское плато, на нескінченні панорами гір, на снігові вершини, ледь помітні далеко, на селища, розкидані по схилах!